出場人物: 主角: 理查; 首席裁縫師: 哈米克, 霍爾, 萊克
(Huntsman的門牌12A)
70年代末80年代初, 英國景氣大壞. 但好險靠著海外市場-美國, 及新起的日本,
Huntsman依然表現優異(美日的sales佔Huntsman的60%)
理查終於跟他的高中sweetheart結婚, 並在老家Watford附近,
以六萬六英鎊買了間兩房.
日本的消費能力, 在七零年代起就展露頭角.
他們文化上對西服的重視和景仰, 更使得savile row在日本勢如破竹.
當中Huntsman 70年代在日本的怖局, 更使得他們成為領先品牌.
日文的business suit- Sebiro, 其實就源自Savile Row! (長見識了吧!)
已經接近能獨當一面的理查, 在26歲時, 獲得獨自前往美國招攬生意的工作.
他第一天就接到了一位美國億萬富豪. 他印象深刻的一點, 當他站在富豪背後,
請他看鏡中的自己時, 富豪突然轉身站到理查背後,
並說"我希望我的肩膀這, 能跟你這件一樣好看!"
(理查穿的是用剩下布自己做成的灰西裝, 他連穿了兩年!).
之後每年, 這名富豪都會請理查派人專程到美國一天, 幫他量尺吋,
他也推薦了許多名人朋友/生意給理查.
(Huntsman已經變日本人的了啊@@...)
雖然有不錯的開始, 可惜隨著波灣戰爭, 這趟旅途只跟前幾次差不多. 不差, 但也沒更好.
回到倫敦後, 三位首席裁縫師做了個重大的決定- 理查可以獨當一面的做bespoke了!
他的第一位客人, 是位身材中等的非名人, 理查很輕鬆的就完成了工作.
第二位是演員, 理查為了怕出錯, 量了個easy measure, 結果被霍爾發現冷笑了一下.
ease measure是所謂稍微量大一點. 好比明明是32腰, 卻記載為33腰.
這原因是, 既然試衣好歹會進行3次以上, 第一次量寬一點,
以後再修改緊比第一次太緊, 後來要放寬容易. 不過老裁縫師都是量true measure,
只有菜鳥才會量easy measure.
不過大致上來說理查非常讓他們放心, 根本不需要監督.
但如同之前離職的業務員brian所預測的, 沒子嗣的小派克,
在老年時把Huntsman整間賣給了日本人...
